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男士风衣装腔指南

发布者:拉斯维加斯赌城-澳门拉斯维加斯游戏-拉斯维加斯线上官网 浏览105次 【2020-04-18 22:48:30】

  而简·铂金和法国第一大才子甘斯布的女儿,如今的欧洲头号ICON夏洛特·甘斯布也曾感叹:

  其实风衣,尤其是男士风衣,很长一个阶段不仅和浪漫的法兰西没啥干系,也和浪漫的电影没啥关系……它的各种起源,都是属于那个阴雨绵绵,老是爱打仗管闲事的19世纪日不落大腐国。

  其实,早在腐国两大时尚扛把子Aquascutum和Burberry,为谁是防水风衣鼻祖打得头破血流之前,19世纪20年代,一位苏格兰化学家查尔斯·麦金托什,已经发明出一款造出一款单排扣、涂有橡胶涂层的长款雨衣。

  而一个专门用来指代风衣的专有名词mac也源于他。随后,麦先生和腐国发明了机械制胶方法的托马斯·汉考克强强联手,发明生产出如今我们无比熟悉的硫化橡胶——无论是现代雨衣还是匡威鞋,都离不开的基础材质。

  麦金托什的橡胶防水布料就此启发了Aquascutum和Burberry这对冤家,先后在1840年代和1870年代发明出专属自家的防水布料。

  前者,直接就将自家专利作为品牌名(Aquascutum是拉丁语中“水的防御物”之意)。后者,就是如今无数风衣的首选面料Gabardine华达尼。

  而根据一些死理性派的风衣爱好者的考据,第一款现代风衣恰恰是出自Aquascutum——他们甚至发现了确凿的证据,一件现藏于英格兰Newstead庄园内的灰色长风衣。

  它的主人正是在大名鼎鼎的克里米亚战争中,获得了维多利亚十字勋章的杰拉尔德·古德莱克中将,他正是穿着这款风衣出征了巴尔干,战争结束后穿着它衣锦还乡。

  Burberry的双排扣防水战壕风衣则诞生于一战时,品牌创始人Thomas偶然看到了腐国牧羊人所穿的防风雨亚麻工作服,觉得这外套好看方便又好穿,于是用大名鼎鼎华达呢面料制作的战壕外套,就此诞生。

  反正,无论Aquascutum和Burberry撕得有多热闹,有一点是不容置疑的——现代风衣起源于战争。

  之所以能在上世纪40年代迅速走入寻常百姓家,要感谢西方的“军民鱼水一家亲政策”:二战之后,多国政府决定将多余的风衣库存分发给民众。

  外加无数劫后余生的兵官复员返乡,重操旧业。他们干活时发现,长风衣真不方便,又实在舍不得脱,就自行将多余的长度裁了。

  还是在二战之后,在好莱坞电影和绅士名流们的鼓动下,风衣迅速成为各阶层男士的经典标配——从银幕到生活,无数男纸竞相模仿着。当然除了一件风衣,还会搭配一顶宽边呢帽,嘴里叼着一根香烟/雪茄,最好还有一位对他情根深种的美人儿,这才叫范儿!

  最骚的操作要数法兰西第一和第二丑美男,让-保罗·贝尔蒙多与甘斯布,他俩的存在让无数男纸醍醐灌顶,原来长得丑表紧,有才有气质更重要:

  我一直觉得,风衣和西装一样是典型舶来品,中国男人穿上身,的确总是差着一口,嗯……是两三口气吧,尤其是瘦长条的男生——西方的大部分男子,再瘦,肩膀大多宽而平。东方人的……肩膀肯定溜下来了。

  所以,穿风衣的中国男纸,最好是胖一些敦实一些成熟一些更霸气一些。来对比一下1987年《喋血双雄》里32岁发仔和2010年《碟海风云》里55岁的发哥:

  一件合格的风衣,最关键点首先是能防水。而如今大部分的面料,都可以有防水防风的双向技能加持。

  高端品牌最常用的就是Gabardine华达尼(我更习惯更喜欢另个翻译“嘎巴甸”,毎每念出都仿佛在给谁加油一样),它是一种紧密斜纹编织的织料,因而韧性高密度大,极能防风。

  当然,许多奢侈品牌也会选择纯棉材质、牛仔材质、灯芯绒甚至皮革面料。当然,它们在密度和强韧度上,肯定比普通同类要优秀太多,表面还必须经过防水抗污的涂层处理。让水滴在风衣表面不渗透,能沿着面料自然滴落,这就是风衣防雨功能性的体现。

  不过,大部分汉纸们对于风衣料最多也就看一眼色儿(不能骚,不能有反光)正不正常。他们更关心的,一是长度,二是款式。

  但如果您身材肥胖,尤其是有明显啤酒肚,脖短头大的男纸。请一定要选择有些收腰款式,因为有腰线的短风衣,真的肥肠显瘦。同时,不要选竖翻领这样看似很潮的款式,因为这样会让大脑袋显得特别突兀——大翻领会在视觉上拉长你的脖子。

  比如那些有四个大口袋的复古猎装风衣,里面配紧身Polo衫或是合体的翻领衬衫;下身牛仔裤、西裤或休闲裤都没问题,但绝不能是宽松款式,必须合体。

  我一直觉得,这种长度的挺尴尬,尤其是配腰带的改良战壕风衣。因为一般而言,风衣的肩部会故意设计的宽而平。

  当然,好风衣绝对不会加垫肩来增加穿者的伟岸,完美的肩部线条是靠面料和剪裁来体现。如果再多一根腰带——尤其是一些男纸,喜欢一丝不苟扣起来,再用腰带牢牢束住。这样hin容易产生头重脚轻的不平衡感。

  所以,个人推荐更为简单干净的H型插肩风衣或巴尔玛肯风衣。马球风衣由于有一个巨大的翻领,所以也hin容易头重脚轻。

  万一你真爱死中长度的战壕或马球风衣,干脆穿一条阔腿裤或喇叭裤,上下平衡。

  有这种身高的汉纸,无论胖瘦(除非你的身形过于极端),秋冬好好倒饬自己一下,套一件合体的长风衣出门,真的非常吸睛!

  因为长风衣真是可咸可甜!里头能套高领毛衣加休闲裤,也可以像小五郎桑一样一身西装,甚至连T恤,线衫、牛仔裤都没问题。

  这种风衣的长度,大都控制在小腿黄鱼肚子到脚踝之间,没有傲人的身高形体……就不要自取其辱了。

  身高没到190cm的亚洲男纸直接放弃吧。即使是大哥范儿炸裂的狄龙也显腿短啊!

  4年前,GQ曾写过一篇关于男士风衣的文章,里面提到了6种最经典的男士风衣款式。个人觉着,本着与时俱进的态度,其中两个款式应该归于“大衣”的选项,比如带牛角扣的露营风衣和壕华复古的壳衬风衣,因为用的是更为厚实的毛织物面料。

  此外,无比华丽丽的护肩斗篷风衣如今很少再见了,不少已经转变成改良版的纯斗篷风衣,基本上都是女性专属。

  某种程度上,它是所有风衣和大衣款式的鼻祖。据说源自成吉思汗的超级军团征服欧洲大陆时,手下的那些部族首领身上穿的袍子。

  当时,欧洲人臣服于“上帝之鞭”的恐怖威力,也对后者特立独行的“时尚”着迷——比如那些用骆驼软糯的肚毛就而成的“风衣鼻祖”。

  尤其是那些小城邦残存的王孙贵族,打仗不行,吃喝享乐倒是一把好手。于是,就有了专门的欧洲商队,他们穿越印度到达中亚,带回了让前者无比垂涎的驼毛衣料。

  风水轮流转,几百年后印度被纳入日不落帝国的版图。那些驻扎在殖民地的不列颠军官们闲来无事,发现当地的马球运动挺特别的——优雅又激烈,还有中场休息时裹身子的那件轻巧、好看又暖和的马球风衣(其实重点在后头)。

  于是,帅气无比的风衣连带着优雅激烈的马球运动,在1850年代被思乡心切的士官们带回了腐国岛内。马球风衣更是从中场休息延伸到赛后,不仅成为马球玩家的日常标配,更进入了富贵人家,成为精品店的抢手货。

  据说穿得最帅的一位,是上世纪20-30年代最牛叉的美国马球选手汤米·希区柯克的亲弟弟,也不知他俩和大胖子希区柯克有啥关系。

  据说是弟弟看着哥哥跑马穿着耍帅,心痒难耐,也有样学样地订制了一件,还穿着走进了耶鲁校园——从此常春藤风马球风衣成为了美帝老钱家族子孙辈最爱的外套。

  马球风衣是一款包容度相当大的风衣,和战壕风衣在不少地方很类似。甚至有时候,改良的马球和战壕就像俩孪生兄弟,让人傻傻分不清。

  它的标配是没有腰带的,但必须有腰线,外加巨大的翻领,是一款典型的长风衣。

  所以特别适合180以上的威武宽肩男纸——那些过于消瘦,或溜肩、肩宽不够的朋友,请不要轻易尝试。

  基础的防水双排扣外观始于一战,其余细节是形成于二战——比如,专为佩戴军章或其他军阶标志而添加的肩章;为了方便随身携带地图等物件的D型环;位于衣服右胸能防止雨水渗入的暴雨挡片;防止雨水积聚的肩后片和领后覆颈挡片;可调节的束腰带和腕带、十粒扣……统统是站在军队实用主义考虑的。

  如果说Hugo Boss的德军军装设计,既是他一生最重要的成就,也是其一生抹不去的污点;相比之下,Burberry的军装风衣无论是“投资眼光”还是“设计传承” 都赢了——虽然没有一眼入魂,却让无数英国官兵感受到浓浓的人文关怀。

  用现在的眼光看,几十年前的实用主义已经多余——比如D型环、腕带甚至暴雨挡片,对穿着并无特别作用。

  但是近70年过去了,不仅仅是Burberry,还有大把品牌对战壕风衣任何细节都不会放过。很大一个原因,就是那些上层客户群体们对传统有着近乎病态的尊重。甚至有些守旧派将某些改良款视为“偷工减料”,会影响这件风衣的档次和品质。

  因为,那些细节看似多余而零碎,但不会对穿衣者造出任何的困扰。因而自其诞生以来,腐国从普通军人到王公贵族,都对它趋之若鹜。

  甚至还有一个“霸气”无比的传说:20世纪初,帅气无比的爱德华七世常常会这样差遣他的男仆:“快把我的Burberry给我!”

  问题是,Burberry发明战壕风衣之前,我们多情帅气的爱德华七世大爷,已经在好几年前死于肺炎了。

  还有……爱德华七世当时的最爱御衣,是Aquascutum的护肩斗篷风衣。

  和马球风衣非常类似,当然还要再加一条——如果你是大头短脖子,千万被妄想将战壕风衣牢牢包裹住自己的身躯,在用防风扣扣死领口。

  相比战壕风衣的无数细节,标准的插肩大衣无疑是极简的代表:单排扣,小翻领,连腰带都省了。

  话说,人家的诞生可比A家B家高端多了——是为克里米亚战争的英国远征军司令,腐国陆军元帅拉格伦男爵而生的。人需要这件风衣不是为了上战场,而是闲暇时打野鸭用。

  但野鸭所在的湖泊经常被雾气环绕,就算身经百战的拉格伦男爵也受不了腐国的鬼天气。所以,他找来裁缝按照需求,做了这样一款抗风防潮,亦正式亦休闲的长风衣。

  因此,这款风衣也被称为“拉格伦风衣”。这种肩膀设计更被称为“拉格伦肩”。

  其实这款极简风衣,并不适合大部分亚洲人。因为它对人的身材要求很高,必须身材挺拔高挑——肩膀必须宽而平,所以对亚洲人并不友善。

  同时,标准插肩大衣的衣领虽然多为翻领,但其领子不是整个平坦贴在肩部,即使下翻,依旧会遮住一部分脖子,所以,如果是脖子不够长的汉纸,即使你高大魁梧肩膀宽,还是放弃吧。

  和插肩风衣似乎很像,但巴尔玛肯风衣的单排扣,暗门襟,无腰带,可调节袖口,斜插口袋,领后加挡风搭扣设计……显得弱了些,保守了些,更严谨了些。

  这也是为何,上至国家元首政客,下至乡镇领导企业家,都喜欢穿着它——无论正式场合还是日常出行,扣起来就是正装礼服,解开也能做休闲外套。无论怎样都可以彰显自己的老成持重。

  其颜色一般多为深色系,面料多是含羊毛甚至羊绒的极品华达呢,即能防水防风更能保暖。

  据某项权威统计:在如今国际主流社交场合,巴尔玛肯风衣是使用频率最高的一款秋冬男士外套。

  也难怪《我不是潘金莲》里头,和李雪莲有瓜葛的那几位官僚男纸,全都是巴尔玛肯风衣的忠实拥趸。

  由于款式非常简洁朴素,反而基本没啥受限。如果你够年轻够时尚够潮,就表选择经典款巴尔玛肯风衣,想想《我不是潘金莲》吧。

  不过,如今这款风衣出了不少改良款,比如长度变短,加腰带,加立领扣,加腰线等等各种细节,真比经典款的时尚度高了N个level。

  记得去年的《空军夹克装腔指南》里,就曾写到过这款短风衣。诞生于1965年,又是Alpha造的。越战时美军人手一件。

  这种绿色短款风衣,曾一度是美国电影里最最常见的军装——无论是出租车司机维拉斯,还是特种兵兰博,都是最好的证明。无论他们看起来有多衰,这件风衣都能让他们在芸芸众生中显得与众不同。

  作为一款越战时诞生的野战短风衣,M56明显比战壕风衣更实用——比如面料是棉花+尼龙混纺材质,超级耐磨,能抗225磅拉力的同时,大风小雨都不透。比如衣领里藏着帽兜,衣领袖口用了魔术贴。再比如马蹄袖的袖口能完美覆盖手背,又不影响手心和手指活动。还有胸前大口袋是立体的,还设计了一道暗扣,使物品不会掉出来……

  正是因为M65野战风衣独特精细的设计和十足用料,士兵们还给它取了一个无比贴切又无比熟悉的名字——“冲锋衣”。

  难怪现今有无数宅男会在冬季如此迷恋冲锋衣——再搭配一件格子衬衫。男性,从骨子里对战争就是痴迷的。

  问题是,几乎所有东西方男名人男明星男演员都穿过——或颓废或精神,没几个真能穿的比史泰龙和约翰德尼罗好看。

  话说回来,既然是冲锋衣的鼻祖,你怎能怪他穿不好看呢……它本来就是主打实用主义的。

  曾被爱德华七世当宝贝,一直和Burberry吵吵吵的那家,最近被山东如意集团收了。

  之前说过,它的名字其实就是“防水”的意思。面料外观也是主打格子纹的,尤其是杏色、蓝色和酒红色的品牌标准图样,比Burberry更素雅低调。

  或许是真·太低调太不懂得在中国人面前营销自己,所以一直被我们忽视——A家的风衣,无论是剪裁、用料,还是细部设计,花纹图案,也是极为英伦化,极为讲究实用性。

  而且除了爱德华七世,它也是许多腐国王室成员的最爱。比如已故皇太后就肥肠肥肠喜欢他家风衣,并为他颁发了英国皇室认证委任状。

  可惜从上世纪90年代开始,它就不再是腐国皇室御用了——因为被霓虹金收了,现在到了如意集团手上。

  虽然它被亚洲人收收收买买买了快30年,但其防潮防风的王牌并没有受啥影响,相比一直红红火火恍恍惚惚的B家,A家风衣明显更低调,更具价格优势。

  而且,也是有腐国皇室认证的——话说做防潮保暖服的公司,获得过腐国皇室认证的也就三家。之前提到的Aquascutum,被伊丽莎白女王和查尔斯王储力捧的Burberry。第三家就是Barbour,它不仅被伊丽莎白女王和查尔斯王储青睐,飞利浦亲王也是极喜欢它的,经常穿着它到处晃。

  Barbour的历史要稍微短一点点。创始人John Barbour是从小在英国牧场长大的“纯种野外专家”,并在1894年创立了以自己姓氏命名的专业野外防护品牌。

  和两家前辈不同,它最经典的产品是防水短风衣,且品牌对自家产品极度有信心,从诞生起就硬气地给出终身维护服务。所以它们经常能收到半个世纪前卖出的产品——不是退换,而是保养。

  王牌产品……可以看一下飞利浦亲王。据说他最喜欢短小轻便的Bedale骑马服和Beaufort夹克,并且影响了其他皇室亲亲眷眷的。大家经常一起穿着同一个系列,外出狩猎或钓鱼。

  他们的面料……好奇怪,是一种兼具防水与保暖性能的油布——100%滴水不漏的那种。不仅防风防雨,还特耐用持久,保养得好甚至可以代代相传。

  也难怪会盛传他家外套在野外丢个一两年,捡回来还能继续用;一个穿着Barbour短风衣的人在海上漂流十几小时,被打捞起来后发现被风衣覆盖的内衣居然是干的之类的奇幻物语。

  创始人是俩80后魔都年轻中年男纸,听说他俩之前都曾在某个奢侈品牌勤勤恳恳多年(曾试探问过是啥品牌,俩都假装没听见,摔),手上有大把好资源。比如各种顶级进口面料,裁剪缝制则是由意大利师傅完成,再运回国内。

  当然,这也是个缺憾。意大利师傅比较懒散,喜欢给自己放个假啥的,所以他家新款上的比较慢,订制也比较久,一般要3周到一个月。

  最近他家热卖的风衣有四款:M56风衣、战壕风衣、巴尔玛肯风衣和插肩风衣。

  强推他家的巴尔玛肯风衣,一点也不老气——传统高翻领应该被他们稍微改良过了,再加上后背的超高开衩,外加一根腰带。

  我亲眼见证过一超普通的瘦削大叔,穿上后既有中国直男特有的一本正经,又有一点点岛国艺术家的颓废丝带儿。

  话说如今大部分男士奢侈品牌的衣裤,本质上更适合歪果南仁的身胚。The Refinery特别适合中国人。主要是两位主理人都是身高175左右,身材偏瘦的亚洲男纸,所以产品也是以自己的身型为主基调。

  当然,也适合老阿姨这种平肩高(太)级(平)胸的亚洲女纸。不久之前就忍不住剁手买了一件插肩风衣,简直帅气到飞起来!配牛仔裤、打底裤或紧身西装裤都ok,可咸可甜。

  不过,他家有一个大缺点——店面是在法租界的沿街,指不定哪天……一想到这里,我那75A的胸就巨痛无比!真希望他们能一直开下去。

  PS:离他家300米的远还有一家名叫noos的买手店,也是专做男士时尚和生活用品。从衣物、配饰、大小包袋、皮带背带、鞋袜伞具……甚至剃须用品都一应俱全。都是店主代购进来的,价格已和海淘做过比较,非常公道。

  在The Refinery剁完左手之后,可以接着去noos剁右手,双手剁完再去隔壁荣城酒家用双脚吃饭……完美。

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